Jak przygotować kafelki do malowania? Krok po kroku do sukcesu!

Malowanie kafelków to doskonały sposób na szybką i efektowną metamorfozę wnętrza bez konieczności kosztownego i czasochłonnego remontu. Kluczem do sukcesu, czyli trwałej i estetycznej powłoki malarskiej, jest jednak nie tyle sama farba, co kompleksowe i staranne przygotowanie podłoża. W tym artykule przeprowadzę Cię krok po kroku przez cały proces, abyś mógł cieszyć się odnowionymi płytkami przez długie lata.

Dlaczego solidne przygotowanie to klucz do trwałego malowania płytek?

Z mojego doświadczenia jako majsterkowicza i eksperta w dziedzinie renowacji wynika, że przygotowanie podłoża jest absolutnie najważniejszym etapem w całym procesie malowania płytek. Wielu moich klientów pytało mnie, jaka farba będzie najlepsza, a ja zawsze odpowiadam: nawet najdroższa i najlepsza farba nie spełni swojej roli, jeśli podłoże nie będzie odpowiednio przygotowane. Płytki ceramiczne, zwłaszcza te szkliwione, są materiałem niewsiąkliwym i gładkim, co naturalnie utrudnia przyczepność. Bez odpowiedniego przygotowania farba po prostu nie będzie miała się czego "chwycić", co w konsekwencji doprowadzi do jej łuszczenia się, pękania, a w najgorszym wypadku do konieczności ponownego malowania całej powierzchni. To właśnie solidne przygotowanie stanowi fundament, na którym zbudujemy trwałą i estetyczną powłokę malarską.

Oszczędność i efekt "wow" w zasięgu ręki: po co w ogóle malować kafelki?

Malowanie kafelków to fantastyczne rozwiązanie dla każdego, kto marzy o odświeżeniu wnętrza bez konieczności przeprowadzania kosztownego i uciążliwego remontu. Zamiast skuwać stare płytki, co wiąże się z ogromnym bałaganem, kurzem i wydatkami, możemy je po prostu pomalować. To pozwala na znaczną oszczędność pieniędzy i czasu, a jednocześnie daje niesamowity efekt "wow". Możemy całkowicie zmienić wygląd łazienki, kuchni czy przedpokoju, nadać im nowy styl, a nawet optycznie powiększyć przestrzeń, wybierając jasne kolory. To idealna opcja dla osób, które lubią samodzielnie zmieniać aranżacje i cenią sobie elastyczność w wystroju.

Skutki pójścia na skróty: co się stanie, jeśli zignorujesz kluczowe kroki?

Wielokrotnie widziałem, jak pośpiech i ignorowanie kluczowych etapów przygotowania prowadziły do katastrofalnych skutków. Jeśli zdecydujesz się pójść na skróty i pominiesz dokładne czyszczenie, odtłuszczanie, naprawy czy matowienie, musisz liczyć się z tym, że farba nie będzie miała odpowiedniej przyczepności. W efekcie, już po krótkim czasie, zaczną pojawiać się nieestetyczne pęcherze, farba zacznie się łuszczyć, odpryskiwać, a jej powierzchnia szybko ulegnie zarysowaniom i zużyciu. To nie tylko zepsuje wygląd Twojego wnętrza, ale przede wszystkim zmusi Cię do ponownego malowania, co oznacza podwójny wysiłek, podwójne koszty i frustrację. Warto poświęcić czas na solidne przygotowanie, by uniknąć takich problemów.

Niezbędnik majsterkowicza: jakie narzędzia i materiały musisz mieć pod ręką?

• Środki czyszczące i odtłuszczające: Profesjonalne odtłuszczacze (np. na bazie acetonu, benzyny ekstrakcyjnej) lub domowe (ocet, soda oczyszczona, płyn do mycia naczyń).
• Masy naprawcze: Do ubytków w płytkach i fugach (np. szpachle epoksydowe, fugi renowacyjne).
• Narzędzia do usuwania silikonu: Nóż do tapet, skrobak, specjalny preparat do usuwania silikonu.
• Papier ścierny: O drobnej gradacji (np. 180-240) lub gąbki ścierne.
• Szlifierka oscylacyjna (opcjonalnie): Do większych powierzchni.
• Szmatki i gąbki: Czyste, bawełniane szmatki, gąbki do mycia.
• Wiaderka: Na wodę i roztwory czyszczące.
• Rękawiczki ochronne: Aby chronić skórę przed chemikaliami.
• Okulary ochronne: Podczas szlifowania i pracy z chemikaliami.
• Taśma malarska: Do zabezpieczania krawędzi i armatury.
• Folia malarska lub tektura: Do zabezpieczenia podłogi i mebli.
• Odkurzacz: Do usunięcia pyłu po szlifowaniu.
• Grunt podkładowy: Specjalny do płytek ceramicznych lub podłoży niewsiąkliwych.

Krok 1: Czystość absolutna podstawa trwałej powłoki

Zawsze powtarzam, że czystość to fundament każdego udanego projektu malarskiego, a w przypadku płytek ceramicznych jest to wręcz absolutna konieczność. Ten etap jest najważniejszy i nie można go potraktować po macoszemu. Musimy usunąć wszelkie zabrudzenia, kurz, osady i przede wszystkim tłuszcz, który jest największym wrogiem przyczepności farby. Jeśli pominiesz ten krok lub wykonasz go niedokładnie, cała Twoja praca pójdzie na marne, a farba szybko zacznie się łuszczyć.

Pierwsze mycie: jak pozbyć się kurzu i powierzchownych zabrudzeń?

Zacznij od wstępnego mycia płytek. Użyj ciepłej wody z dodatkiem delikatnego detergentu, na przykład płynu do mycia naczyń. Dokładnie umyj całą powierzchnię, skupiając się na usunięciu kurzu, pajęczyn i innych powierzchownych zabrudzeń. Pamiętaj, aby często zmieniać wodę, by nie rozmazywać brudu, a faktycznie go usuwać. Po tym wstępnym myciu płytki powinny być już wolne od luźnych zanieczyszczeń.

Tłuszcz, kamień i osady z mydła Twój wróg numer jeden

Po wstępnym myciu przychodzi czas na prawdziwą walkę z wrogiem numer jeden: tłuszczem, kamieniem i osadami z mydła. W kuchni płytki są często pokryte niewidoczną warstwą tłuszczu, a w łazience kamieniem i resztkami mydła. Te substancje tworzą barierę, która uniemożliwia farbie prawidłowe przyleganie. Muszą zostać bezwzględnie usunięte, aby zapewnić maksymalną przyczepność i trwałość powłoki. Nie lekceważ tego etapu to on w dużej mierze decyduje o sukcesie całego przedsięwzięcia.

Czym najlepiej odtłuścić płytki? Porównanie środków profesjonalnych i domowych (ocet, soda)

Do odtłuszczania płytek możesz użyć zarówno profesjonalnych preparatów, jak i sprawdzonych domowych sposobów. Ważne, aby wybrać metodę skuteczną dla Twojego rodzaju zabrudzeń:

• Profesjonalne odtłuszczacze: Są bardzo skuteczne, często na bazie acetonu, benzyny ekstrakcyjnej lub specjalnych rozpuszczalników. Działają szybko i dogłębnie. Pamiętaj jednak o dobrej wentylacji i stosowaniu rękawiczek ochronnych.
• Woda z octem (roztwór 1:1): To mój ulubiony domowy sposób. Ocet jest świetnym środkiem odtłuszczającym i usuwającym kamień. Po prostu wymieszaj ocet z wodą w proporcji 1:1, spryskaj powierzchnię i pozostaw na kilka minut, a następnie dokładnie wyszoruj.
• Woda z płynem do mycia naczyń: Skuteczna na lżejsze zabrudzenia tłuszczowe. Użyj ciepłej wody z dużą ilością płynu i dokładnie wyszoruj płytki.
• Soda oczyszczona: Pasta z sody oczyszczonej i niewielkiej ilości wody może pomóc w usunięciu uporczywych osadów i lekkiego kamienia. Nałóż, pozostaw na chwilę, a następnie wyszoruj.

Mycie to nie wszystko: kluczowa rola dokładnego spłukania i suszenia

Po zastosowaniu jakiegokolwiek detergentu, czy to profesjonalnego, czy domowego, kluczowe jest dokładne spłukanie całej powierzchni czystą wodą. Musimy usunąć wszelkie pozostałości środków czyszczących, które mogłyby negatywnie wpłynąć na przyczepność gruntu i farby. Spłukuj płytki kilkakrotnie, aż woda spływająca z nich będzie całkowicie czysta. Następnie, i to jest równie ważne, płytki muszą być całkowicie suche przed przystąpieniem do kolejnych etapów. Optymalne warunki pracy to temperatura w pomieszczeniu około 20-25°C, niska wilgotność powietrza i dobra wentylacja. Możesz użyć wentylatora lub otworzyć okna, aby przyspieszyć proces suszenia. Malowanie na wilgotną powierzchnię to jeden z najczęstszych błędów, który prowadzi do pęcherzy i łuszczenia się farby.

Krok 2: Naprawy dla idealnie gładkiej powierzchni

Kiedy płytki są już idealnie czyste i suche, czas na etap, który zapewni nam gładką i estetyczną powierzchnię do malowania. Mówię tu o naprawie wszelkich ubytków zarówno w samych płytkach, jak i w fugach. Pamiętaj, że farba nie ukryje nierówności ani pęknięć, wręcz przeciwnie może je nawet podkreślić. Dlatego tak ważne jest, aby podłoże było jak najbardziej jednolite i gładkie.

Inspekcja stanu płytek i fug: na co zwrócić szczególną uwagę?

Zanim zaczniesz malować, przeprowadź dokładną inspekcję całej powierzchni. Przyjrzyj się każdej płytce i każdej fudze. Na co zwrócić szczególną uwagę?

• Pęknięcia i ubytki w płytkach: Nawet najmniejsze rysy czy wyszczerbienia będą widoczne po malowaniu.
• Wykruszone lub uszkodzone fugi: Stare, porowate fugi mogą chłonąć farbę inaczej niż płytki, a wykruszenia będą szpecić efekt.
• Stary, uszkodzony silikon: W narożnikach, wokół wanny, brodzika czy umywalki silikon z czasem traci swoje właściwości i często jest pokryty pleśnią.

Nie pomijaj żadnego detalu. Im dokładniejsza inspekcja, tym lepszy efekt końcowy.

Jak skutecznie naprawić pęknięte płytki i wypełnić ubytki?

Jeśli zauważysz pęknięte płytki lub ubytki, musisz je naprawić. Do tego celu najlepiej sprawdzą się specjalne masy naprawcze do ceramiki lub dwuskładnikowe szpachle epoksydowe. Są one trwałe i dobrze przylegają do gładkich powierzchni. Nanieś masę szpachelką, dokładnie wypełniając ubytek, a następnie wyrównaj powierzchnię. Po wyschnięciu delikatnie przeszlifuj, aby uzyskać idealnie gładką płaszczyznę. Pamiętaj, aby postępować zgodnie z instrukcją producenta masy naprawczej.

Stare, wykruszone fugi? Kiedy i jak je naprawić przed malowaniem

Wykruszone lub spękane fugi to kolejny element, który wymaga uwagi. Jeśli są w złym stanie, należy je uzupełnić lub nawet wymienić. Możesz użyć specjalnych mas do renowacji fug, które są dostępne w różnych kolorach. Nanieś je precyzyjnie w szczeliny, usuwając nadmiar. Jeśli fugi są bardzo zniszczone, rozważ ich całkowite usunięcie i położenie nowych. To zapewni jednolitą powierzchnię i lepszą przyczepność farby. Pamiętaj, że malowanie na nierównych fugach może spowodować, że farba będzie się na nich inaczej układać, co wpłynie na estetykę.

Dlaczego usunięcie starego silikonu jest absolutnie konieczne?

To jest punkt, na który zawsze zwracam szczególną uwagę: stary silikon musi zostać bezwzględnie usunięty! Farba do silikonu po prostu nie przylega. Jeśli spróbujesz go zamalować, farba szybko zacznie się na nim łuszczyć, pękać i wyglądać bardzo nieestetycznie. Użyj noża do tapet lub specjalnego skrobaka, aby dokładnie usunąć cały stary silikon z narożników i wokół armatury. Po usunięciu silikonu, oczyść powierzchnię z resztek. Nowy silikon nakłada się dopiero po zakończeniu malowania i pełnym wyschnięciu farby, aby zapewnić szczelność i estetyczne wykończenie.

Krok 3: Matowienie sekret doskonałej przyczepności

Po dokładnym wyczyszczeniu i naprawieniu wszelkich ubytków, przyszedł czas na etap, który jest prawdziwym sekretem doskonałej przyczepności farby do gładkich, niewsiąkliwych płytek ceramicznych matowienie. Wiem, że dla wielu osób brzmi to jak dodatkowy wysiłek, ale zaufaj mi, to inwestycja, która się opłaca. Matowienie tworzy na powierzchni płytek mikrochropowatą strukturę, do której farba może się "przyczepić", co znacząco zwiększa jej trwałość i odporność na ścieranie.

Czy każde płytki trzeba matowić? Wyjątki od reguły

Zasadniczo, matowienie jest konieczne dla wszystkich gładkich i szkliwionych płytek. To właśnie ich błyszcząca, śliska powierzchnia jest największym wyzwaniem dla farby. Jeśli masz płytki nieszkliwione, matowe lub o porowatej strukturze (np. terakota), matowienie może nie być tak krytyczne, ale nawet w ich przypadku lekkie przeszlifowanie nie zaszkodzi, a wręcz poprawi przyczepność. Niektóre farby "bez gruntu" reklamują się, że nie wymagają tego kroku, jednak z mojego doświadczenia wynika, że dla maksymalnej trwałości i pewności efektu, zawsze warto poświęcić czas na zmatowienie powierzchni. To minimalizuje ryzyko późniejszych problemów.

Jaki papier ścierny wybrać? Wszystko o właściwej gradacji

Wybór odpowiedniego papieru ściernego jest kluczowy. Nie chcemy zniszczyć płytek, a jedynie delikatnie zmatowić ich powierzchnię. Dlatego zalecam użycie papieru ściernego o drobnej gradacji, np. 180-240. Taka gradacja pozwoli stworzyć wspomnianą mikrochropowatą strukturę, która jest idealna dla przyczepności farby, jednocześnie nie pozostawiając głębokich rys. Możesz użyć tradycyjnego papieru ściernego lub specjalnych gąbek ściernych, które są wygodniejsze w użyciu, zwłaszcza w narożnikach i na nierównych powierzchniach.

Technika ręczna vs. szlifierka oscylacyjna co sprawdzi się lepiej?

Wybór metody matowienia zależy od wielkości powierzchni i Twojego doświadczenia. W przypadku mniejszych łazienek lub pojedynczych fragmentów płytek, matowienie ręczne za pomocą papieru ściernego lub gąbki ściernej będzie wystarczające. Pozwala to na precyzyjną kontrolę i dotarcie do trudno dostępnych miejsc. Jeśli jednak masz do czynienia z dużą powierzchnią, na przykład w kuchni lub dużej łazience, szlifierka oscylacyjna z odpowiednim papierem ściernym znacząco przyspieszy pracę i zapewni bardziej równomierne zmatowienie. Pamiętaj jednak, aby używać jej ostrożnie i nie dociskać zbyt mocno, aby nie uszkodzić płytek.

Ostatnie odpylanie: jak idealnie oczyścić powierzchnię po szlifowaniu?

Po zakończeniu matowienia cała powierzchnia będzie pokryta drobnym pyłem. I tu wracamy do kwestii czystości ten pył również musi zostać dokładnie usunięty. Najpierw użyj odkurzacza, aby usunąć większość luźnego pyłu. Następnie, przetrzyj całą powierzchnię wilgotną, czystą szmatką. Możesz użyć lekko zwilżonej szmatki z mikrofibry, która dobrze zbiera drobinki. Pamiętaj, aby po tym etapie płytki ponownie całkowicie wyschły przed nałożeniem gruntu. To niezwykle ważne, aby na powierzchni nie pozostały żadne cząsteczki, które mogłyby osłabić przyczepność kolejnych warstw.

Krok 4: Gruntowanie solidny fundament pod nową farbę

Kiedy płytki są już idealnie czyste, naprawione i zmatowione, przyszedł czas na ostatni, ale równie ważny etap przygotowania gruntowanie. Grunt to taki "most" pomiędzy trudnym podłożem a farbą nawierzchniową. Jego zastosowanie znacząco zwiększa przyczepność, co jest szczególnie istotne w pomieszczeniach narażonych na wilgoć, takich jak łazienka czy kuchnia. Z mojego punktu widzenia, to etap, którego naprawdę nie warto pomijać.

Czym jest grunt i dlaczego nie warto z niego rezygnować?

Grunt podkładowy to specjalny preparat, który ma za zadanie wzmocnić podłoże, ujednolicić jego chłonność oraz, co najważniejsze w przypadku płytek, zwiększyć przyczepność kolejnych warstw farby. Działa jak spoiwo, które tworzy idealną powierzchnię dla farby nawierzchniowej. Choć na rynku dostępne są farby "2w1" lub "bez gruntu", które obiecują pominięcie tego kroku, moje doświadczenie pokazuje, że zastosowanie dedykowanego gruntu zawsze przekłada się na znacznie lepszą trwałość i jakość malowania. To dodatkowa warstwa ochronna i gwarancja, że farba będzie się trzymać przez długie lata, nawet w trudnych warunkach.

Jak dobrać odpowiedni preparat gruntujący do płytek ceramicznych?

Wybór odpowiedniego gruntu jest kluczowy. Szukaj produktów, które są specjalnie przeznaczone do płytek ceramicznych lub podłoży niewsiąkliwych. Takie grunty często zawierają żywice akrylowe lub epoksydowe, które tworzą bardzo dobrą warstwę adhezyjną. Zawsze czytaj etykiety i upewnij się, że wybrany grunt jest kompatybilny z farbą, którą zamierzasz użyć. W razie wątpliwości, poproś o poradę sprzedawcę w sklepie budowlanym lub skontaktuj się z producentem farby oni najlepiej doradzą, jaki grunt będzie optymalny dla ich produktu.

Prawidłowa aplikacja gruntu technika, która zapewni idealne krycie

Aplikacja gruntu jest stosunkowo prosta, ale wymaga precyzji:

1. Upewnij się, że powierzchnia jest czysta, sucha i odpylona.
2. Dokładnie wymieszaj grunt zgodnie z instrukcją producenta.
3. Nakładaj grunt cienką, równomierną warstwą za pomocą wałka z krótkim włosiem lub pędzla. Unikaj tworzenia zacieków i zbyt grubej warstwy.
4. Pracuj metodycznie, pokrywając całą powierzchnię, w tym fugi.
5. W trudno dostępnych miejscach użyj mniejszego pędzla.

Pamiętaj, że grunt nie musi idealnie kryć kolorem jego głównym zadaniem jest stworzenie przyczepnej warstwy.

Ile czasu potrzeba na schnięcie? Cierpliwość, która się opłaca

Po nałożeniu gruntu nadszedł czas na... cierpliwość. Przestrzeganie zaleceń producenta dotyczących czasu schnięcia gruntu jest absolutnie kluczowe. Zazwyczaj trwa to od kilku do kilkunastu godzin, w zależności od produktu, temperatury i wilgotności powietrza. Nie próbuj przyspieszać tego procesu. Malowanie na niedostatecznie wyschnięty grunt może zniweczyć cały wysiłek i spowodować, że farba nie będzie miała odpowiedniej przyczepności. Poczekaj tyle, ile zaleca producent ta cierpliwość z pewnością się opłaci, gwarantując trwały i estetyczny efekt.

Najczęstsze błędy, których należy unikać podczas przygotowania

Jako Marek Jasiński, widziałem wiele projektów, które zakończyły się niepowodzeniem z powodu drobnych, ale krytycznych błędów na etapie przygotowania. Chcę Cię przed nimi przestrzec. Uniknięcie tych pułapek to gwarancja, że Twoje malowanie płytek będzie sukcesem, a efekt utrzyma się przez długie lata.

Błąd #1: Niedokładne odtłuszczenie i jego katastrofalne skutki

To chyba najpoważniejszy błąd, jaki można popełnić. Jeśli powierzchnia płytek nie zostanie idealnie odtłuszczona, farba po prostu nie będzie miała się do czego przyczepić. Nawet niewidoczna warstwa tłuszczu czy osadów z mydła działa jak bariera. Skutki? Pęcherze, łuszczenie się farby, a nawet jej całkowite odchodzenie od podłoża. Pamiętaj, że dokładne odtłuszczenie to podstawa bez tego cała reszta pracy jest bezcelowa.

Błąd #2: Malowanie na mokrą lub wilgotną powierzchnię

Po umyciu, spłukaniu i gruntowaniu, płytki muszą być całkowicie suche. Malowanie na mokrą lub nawet lekko wilgotną powierzchnię to prosta droga do katastrofy. Wilgoć uwięziona pod warstwą farby będzie szukać ujścia, tworząc pęcherze, a w konsekwencji prowadząc do odspajania się powłoki. Zawsze upewnij się, że płytki są suche w dotyku i odczekaj odpowiedni czas po każdym etapie, zwłaszcza po myciu i gruntowaniu.

Błąd #3: Pominięcie matowienia gładkich, szkliwionych płytek

Gładkie, błyszczące płytki są piękne, ale stanowią wyzwanie dla farby. Pominięcie etapu matowienia sprawi, że farba będzie miała bardzo słabą przyczepność do tak śliskiej powierzchni. Efekt? Szybkie ścieranie, zarysowania i odpryski. Matowienie to stworzenie mikrochropowatej struktury, która jest jak kotwica dla farby. Nie rezygnuj z tego kroku, zwłaszcza jeśli masz szkliwione płytki.

Błąd #4: Zostawienie starego silikonu w narożnikach i przy armaturze

Powtarzam to wielokrotnie, bo to częsty błąd: farba nie przylega do silikonu! Pozostawienie starego silikonu w narożnikach, wokół wanny czy umywalki to gwarancja, że w tych miejscach farba będzie się łuszczyć i pękać. Silikon z czasem traci elastyczność i często jest siedliskiem pleśni. Zawsze usuń stary silikon przed malowaniem, a nowy nałóż dopiero po całkowitym wyschnięciu farby, aby zapewnić estetyczne i trwałe uszczelnienie.

Błąd #5: Niecierpliwość zbyt szybkie zrywanie taśmy i użytkowanie

Pośpiech to zły doradca w malowaniu. Zbyt szybkie zrywanie taśmy malarskiej (należy to robić krótko po malowaniu każdej warstwy, zanim farba całkowicie wyschnie, aby uniknąć odrywania farby razem z taśmą) może zniszczyć precyzyjne linie. Co więcej, pamiętaj, że farba potrzebuje czasu nie tylko na wyschnięcie, ale i na pełne utwardzenie, co może trwać nawet kilka tygodni. Zbyt szybkie i intensywne użytkowanie pomalowanej powierzchni (np. szorowanie, zalewanie wodą) w tym okresie może prowadzić do uszkodzeń powłoki. Daj farbie czas na osiągnięcie pełnej wytrzymałości.

Finalne sprawdzenie: upewnij się, że kafelki są gotowe do malowania

Dotarliśmy do ostatniego etapu przed otwarciem puszki z farbą. To moment na finalne sprawdzenie, czy wszystkie kroki zostały wykonane prawidłowo. Wiem, że to dużo pracy, ale każdy z tych etapów jest kluczowy dla długotrwałego i estetycznego efektu. Zrób sobie krótką przerwę, a następnie przejdź przez moją listę kontrolną, aby mieć pewność, że Twoje kafelki są idealnie przygotowane do przyjęcia nowej warstwy koloru.

Ostateczna lista kontrolna odhacz te punkty przed otwarciem puszki z farbą

• Czy płytki są idealnie czyste i wolne od kurzu, brudu, tłuszczu, kamienia i osadów z mydła?
• Czy powierzchnia jest całkowicie sucha? (Sprawdź dotykiem, czy nie ma żadnej wilgoci).
• Czy wszystkie ubytki w płytkach i fugach zostały naprawione i wyrównane?
• Czy stary silikon został usunięty z narożników i wokół armatury?
• Czy gładkie, szkliwione płytki zostały zmatowione papierem ściernym o odpowiedniej gradacji?
• Czy powierzchnia po matowieniu została dokładnie odpylona i ponownie wysuszona?
• Czy został nałożony grunt podkładowy dedykowany do płytek ceramicznych?
• Czy grunt podkładowy wyschnął zgodnie z zaleceniami producenta?
• Czy masz odpowiednie warunki w pomieszczeniu (temperatura, wentylacja)?

Przeczytaj również: Jak skuć płytki podłogowe bez błędów? Kompletny poradnik DIY.

Jak zabezpieczyć otoczenie, by malowanie było czystą przyjemnością?

Zanim zaczniesz malować, pamiętaj o zabezpieczeniu otoczenia. To prosta czynność, która oszczędzi Ci wiele sprzątania i frustracji:

• Podłoga: Rozłóż folię malarską lub tekturę falistą na całej podłodze, dokładnie zabezpieczając ją taśmą malarską.
• Meble i armatura: Jeśli nie możesz ich wynieść, dokładnie okryj je folią malarską. Kran, umywalkę, wannę czy brodzik również zabezpiecz folią i taśmą.
• Krawędzie: Starannie oklej taśmą malarską wszystkie krawędzie, które nie będą malowane np. styki płytek ze ścianą, futryny drzwi, listwy przypodłogowe. Użyj taśmy dobrej jakości, która nie przepuści farby i łatwo się odklei.
• Gniazdka i włączniki: Odkręć obudowy gniazdek i włączników, a mechanizmy zabezpiecz taśmą malarską.

Dzięki temu malowanie będzie czystą przyjemnością, a Ty skupisz się na samej pracy, a nie na martwieniu się o zabrudzenia.